服装设计/服装立体裁剪基本原理及解析（建议收藏一下） 汉服文化|简述明朝服饰女装特征

服装设计/服装立体裁剪基本原理及解析（建议收藏一下） 汉服文化|简述明朝服饰女装特征，

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服装设计/服装立体裁剪基本原理及解析（建议收藏一下） 汉服文化|简述明朝服饰女装特征， 

服装设计/服装立体裁剪基本原理及解析（建议收藏一下）

NO.1

原型的立体裁剪

(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上；

2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定；

3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线；

4、后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计，主要有两种方法：

1、推移法：操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定；

2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量；

3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。

(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；

(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

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立裁中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。

宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

（一）省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的高低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

（二）省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

（三）几种省形的立体裁剪操作

1、腰省：这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

2、肩省+前中心省：这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

3、人字省：省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

（四）立体裁剪中省与分割

分割是继省之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

1、纵向分割：将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

2、 横向分割：主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

3、斜向分割：界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

4、直线分割与曲线分割：在服装分割设计其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

5、操作要求：无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

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立裁中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

（一）规律褶

主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

（二）自由褶

与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

（三）操作要求

由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量，再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

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汉服文化|简述明朝服饰女装特征

在明朝时期，男装在色彩上的选择相对单一，相较之下，女性服饰在色彩和样式上都展现出了更多的多样性。女性往往偏爱红色或是一些淡雅的色彩，而在样式上，更是琳琅满目，各具特色。那么，你是否曾深入了解过当时女性服饰的历史背景呢?接下来，就让我们一起探寻明朝女性服饰的魅力。

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一、服饰概览

在明朝，命妇们在朝见皇后、礼见舅姑以及祭祀等重要场合，所穿的礼服极具特色，主要由凤冠、霞帔、大袖衫及褙子等组成，彰显出尊贵与典雅。

二、凤冠

凤冠，作为明朝皇后及贵妇们的重要礼冠，以金丝网为基底，上缀翠凤，并点缀着璀璨的珠宝流苏。其中，皇后的凤冠尤为华丽，九龙四凤的装饰彰显出无上的尊贵。而在明神宗的定陵中出土的四顶凤冠，更是各具特色，龙凤数目不尽相同，展现出别样的艺术魅力。

三、霞帔

霞帔，宛如两条彩练轻盈地绕过女性的头颈，披挂在胸前，下坠的金玉坠子闪烁着光芒。其艳丽如彩霞，故得此名。在明朝，霞帔成为了命妇们品级的象征，从一品至九品，不同品级的命妇所佩戴的霞帔上绣有不同的纹样，彰显出各自的身份与地位。

四、褙子

褙子，亦被称作背子，其样式继承自宋代，到明朝时期更为流行。褙子一般有合领和对襟两种样式，无论贵族还是庶民皆可穿着。根据穿着者的身份和场合的不同，褙子的功用也有所区别。例如，对襟大袖的褙子通常为贵妇们的礼服;而对襟小袖的褙子则更适合普通妇女作为便服穿着。此外，褙子上的品级纹样也与霞帔相呼应，共同展现出穿着者的身份与地位。

五、比甲

比甲，是一种无领无袖的对襟马甲，最初为元制服饰。然而，在明朝时期，北方妇女对其尤为喜爱，将其作为日常服饰穿着。比甲形似褙子但无袖，比后来的马甲、坎肩要长一些。《元史》中记载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘马甲’，以便弓马，时皆之。”可见比甲在明朝时期的流行程度。

六、水田衣

水田衣，是一种用各色零碎锦料拼合缝制成的服装，因其色彩互相交错形如水田而得名。这种服装在明、清时期的妇女中广受欢迎，因其简单而别致的设计而具有独特的魅力。据说水田衣的拼制方法在唐代就已存在，可见其历史悠久。

七、衣裙

在明朝时期，妇女的衣裙样式多变，潮流风气也极为灵活。上衣和裙子的长短、宽窄时常变化，展现出不同的时尚风格。当时的四方服饰都照京师流行样式制作，其中以江南秦淮曲中的装束最为淡雅朴素，被认为是当时的世上装束。此外，明代衣衫及领口处已开始使用纽扣，这也是明朝服饰的一个独特特点。

明朝女装以修长、窈窕为美，衣服样式变化丰富多样。无论是凤冠霞帔的华丽、褙子比甲的雅致还是水田衣的魅力，都展现出了明朝女性服饰的独特韵味和时代特色。如今，在古装电视剧中，我们仍能看到女演员们穿着明朝服饰的美丽身影。